我上礼拜写Anne Hathaway（安妮·海瑟薇）来上海宣传《穿普拉达的女2》时江苏海绵专用胶厂，穿了条设计师Susan Fang的裙子。
当时我就特别自豪。她选择设计师的作品，面有尊重本地市场的原因，另面也因为咱设计师真的出息了，文化上的辐射力越来越强。
如果说早期的设计师，还是靠贩雕龙绣凤的刻板中式符号，那么现在，他们早就已经迭代出了套有内在逻辑、有辨识度、能引发共鸣的美学语言。
所以才会有越来越多的海外明星都开始在重大场选择设计师的作品。
比如SHUSHU/TONG，红遍整个亚洲，特别在韩国，明星博主都着穿。Jisoo就是他们常客。
XU ZHI也因为特的设计语言，有大批拥趸。“冷门歌手”孙燕姿就跟XU ZHI作过好多次了。
加上开头的Susan Fang，刚好前段时间的上海时装周上，我看了这三个的秀。今天我（再次）给人们好好介绍下，相信看完文章，你也会觉得，“Made in China”现在已经有了截然不同的含义。
-gogoboi-
XU ZHI:
可救药的浪漫主义
前阵子我去看了XU ZHI在上海时装周发布的2026秋冬大秀。很少有设计师能像陈序之样，让你每季都能清晰感知到他审美和技法的进化。
这季的灵感来自于六七十年代的反战青年文化，但是XU ZHI处理起这个西文化背景的灵感来源，却没有照本宣科的死板，而是把那个年代的自由气息揉进了面料和剪裁里。
黑底金碎点的亮片长裙有华丽摇滚的风骨既冷又艳。苔藓的丝绒大衣，有沉静的文艺质感，走动起来，衣褶里泛起柔光的涟漪。
佩斯利印花的几件单品是我觉得是全场好看的几套之。满版佩斯利长风衣和同料阔腿裤，配上件荷叶边衬衫，张扬浮夸却有书卷气，有种波西米亚流浪诗人的破落贵气。
这种复古而密集的佩斯利花纹，是嬉皮文化和迷幻摇滚的视觉图腾。从约翰·列侬到吉米·亨德里克斯，那个年代叛逆的人都在穿它。
当然，他为出名的流苏元素依然是整场秀的重头戏。流苏从胸口层层往下生长，末端直拖到地面，走动时像是整个人站在瀑布里；
而中间点缀的钉珠，就是瀑布溅起的水珠，为裙身增加了另个维度灵动。流苏在静止时是未完成的，只有穿着它动起来，衣服才真正拥有了生命力。
中央圣马丁毕业的他对面料的痴迷从学生时代就开始了，纤维怎么排列，肌理怎么生长，同块布料在不同的处理式下会产生什么样不同的触感和光感……都是设计师反复试验的结果。
在我心里，XU ZHI直是浪漫主义的代言词。不是因为他的衣服里有多少流苏和荷叶边，而是因为他始终相信美是值得穷尽心力去追求的。这种信念在个讲求率的时代里，本身就是种古典的浪漫。
-gogoboi-
SHUSHU/TONG
少女帝国江苏海绵专用胶厂
看SHUSHU/TONG的2026秋冬大秀的时候，我度忘记这是个国内立设计师的发布会。
从作品的成熟度，到对整个系列风格的把控，都挑不出毛病，说是LVMH旗下某个的秀场我也会相信。
这季采用了大量三十年代的优雅廓形，但是装饰的元素却出乎意料地大胆。比如这件陈都灵上身过的裙子就是具辨识度的SHUSHU/TONG风格。
藏青A字裙乍看是那种再安全不过的选择——端庄、甜美、懈可击。但荷叶边和蝴蝶结的比例都被刻意放大了，大到出了装饰的范畴整件衣服的气质就变了，乖巧的表象下透露出另层个。
这正是SHUSHU/TONG擅长的“把戏”：虽然用的正经的廓形和辜的颜，但在某个细节上“用力过猛”之后，整件衣服就不会聊。
比如这季就有很多单品上都点缀了有体积、有重量的立体花朵，附着在廓形上，有种略微现实的戏剧。SHUSHU/TONG女孩可不是那种面目模糊的乖巧富女，各个内心里都藏着点气。
话说，这季也是他们次做男装，出手也相当大胆，万能胶生产厂家紫麻花针织毛衣内搭姜黄Polo衫，肩部还嵌着两块棕皮草。
这种并不讨喜的配也被两位设计师驾驭得很好，模特看上去像Wes Anderson电影里的角，浮夸得恰到好处。
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看整场秀的呈现，很难想象这是个创立于2015年的新，两位毕业于中央圣马丁的年轻设计师雷柳树（ShuShu）和蒋雨桐（TongTong）在11年的时间里就造出了个少女的帝国。
毫不夸张地讲，SHUSHU/TONG的设计已经拥有了影响力。率先沦陷的是韩国女团。Lisa早在2021年就穿着SHUSHU/TONG的黑皮质蝴蝶结上衣登上《Vogue》封面，
Jennie则在戛纳电影节这样的重大场选择了他们的礼服。
Red Velvet、IVE、ILLIT……这两年大大小小的韩国女团几乎都拿它当歌服，几乎已成标配。
SHUSHU/TONG的风格在Kpop圈里是很讨巧的：戏剧化的廓形和夸张的装饰元素在舞台上识别度很，甜美但不幼稚，感但不逾矩，这恰好是女团造型师们梦寐以求的平衡。
加上它是立设计师，不与任何代言约冲突，豆们可以放心地穿。
让人没想到的是，欧美明星同样也成了SHUSHU/TONG的受众。从音乐界炙手可热的Dua Lipa、Rosalia，到好莱坞鼎鼎大名的Elle Fanning和Nicole Kidman，
这些自身风格迥异的大明星们都在某个时刻选择了这个来自的设计师，就说明SHUSHU/TONG这种甜美与锋芒之间的张力戳中了全球女孩的少女心事。
-gogoboi-
Susan Fang：
梦幻世界里的技术宅
看Susan Fang的作品，很容易对她本人产生错误的预判，以为她是那种活在粉泡泡里、靠直觉和浪漫主义走到今天的设计师。
柔纱、串珠、漂浮的花朵，那个由轻盈和甜美构建起来的世界，有种近乎天真的纯粹感。
但走近了才会发现，支撑起这切\"不真实感\"的，是套非常真实、硬核的技术体系。
Susan Fang毕业于中央圣马丁，先后在Phoebe Philo时代的Céline和Stella McCartney各做了段实习，之后就创立了自己的同名。
在同辈的设计师里，她是很早就响名号的那个，因为她很早就确立了自己具有辨识度的设计语言：她自己发明的Air Weave技术。
Susan Fang 2026 Spring
说Susan Fang是个技术宅，真的不是夸张。她的Air Weave技术就是把多达九层材料在三维网格里编织在起，做出的织物有体积、有透明度，穿上身像是被空气托着样。
那些标志的透明泡泡串珠，是理解Susan Fang的另把钥匙。她早创业的时候，就是和母亲坐在起，颗颗地手工穿珠。珠子串联起来之后像是把空气里的水分凝固成了可以穿戴的形态。
这些技术研发，都是她和母亲、人起在工作室里摸索出来的。在这个年代，还能看到这样非公费事、工业化程度低的做法，真的很少见。
几乎所有看过Susan Fang大秀的人都会有个共同的评价：很仙。因为她的设计几乎全部围绕自然展开，花朵、光影……有近乎孩童式的想象力。
Susan Fang 2026 Fall
花朵被拆解、放大，光影借由半透明材质的层叠来呈现，切都像是出自忧虑的童话世界。
Susan Fang 2026 Fall
这种强烈的个人风格，也让她成为了联名界的者。不光有Nike、UGG、& Other Stories、Zara这样的服饰，甚至还有Apple这样的科技。
她的视觉语言在社交媒体上具备先天的传播，甜美梦幻的世界永远都有受众。
说实话，以前看上海时装周的时候总觉得有点圈地自萌的意思，热闹归热闹，但还是和时尚语境之间隔着道墙。这两年，我真的觉得那道墙在加速消失。
后也想问问大：SHUSHU/TONG、XU ZHI、Susan Fang，如果只能选个加入购物车，你会选谁？
文字：tt、宇博
编辑：宇博
图片：tt、张张
部分图片来自网络，文字原创
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